1. Öppna ett foto i GIMP genom att klicka File och Open, välj bild från ditt bibliotek.

2. Jag vill frilägga en gul body. Bilden har jag tagit utomhus för att få en så bra grundbild med bra ljus som möjligt. Först ska vi klippa ut den. Nere i rutan kan man välja att zooma in bilden. Jag väljer alltid 100 % för att kunna vara exakt när jag klipper.

3. Nu klipper vi. Klicka på saxen i vänstra verktygsfältet och klicka någonstans på bodyns kontur. Klicka sen en bit upp på bodyns kontur så bildas en linje. Om linjen går precis längs med bodyn är det perfekt och vi klickar oss vidare. Om linjen är lite krokig och inte följer konturen kan vi justera. Håll in vänsterknappen och klicka där du vill flytta linjen så drar du den dit du vill och släpper.

4. När du gått hela vägen runt klickar du i den första punkten för att sluta området. Flytta sen musen in i området.

5. Då kommer en instruktion upp längst ner i rutan: tryck enter eller klicka för att markera ditt område

6. Området blir streckat- dags att klippa ut. Men först ska vi skapa ett lager.

7. Gå in i lager och klicka på New Layer. Först vill vi ha ett transparant lager, klicka i det.

8. Klipp ut  genom att trycka Control X. KLicka in dig i det nya transparanta lagret som du ser i det högra verktygsfältet och tryck Control V= klistra in. Då ser det ut som nedan, din utklippta bild vill in i det nya lagret.

9. Högerklicka och klicka på Anchor Layer.

10. Nu kommer vi till den vita bakgrunden. Gör ett nytt lager precis som förra gången men välj White istället för Transparent. Håll in vänsterknapp för att flytta ordning på lagren i det högra verktygsfältet. Vi vill ha det transparanta lagret överst, sen det vita.

11. Nu till finliret som brukar ta längst tid för mig, att sudda. Som ni ser på bilden nedan finns det lite bakgrundsskräp som inte är själva bodyn. Det tar vi bort med hjälp av suddverktyget, den lilla rosa grejen i vänstra verktygsfältet. Det är viktigt att du jobbar i det transparanta lagret, klicka på det i högra verktygsfältet så det blir markerat.

12. För att ändra storlek på suddet (ser ut som en boll i det här läget) så ändrar man i vänstra verktygsfältet där pilen visar på bilen. Sen drar man sudden längs med konturerna där det finns överflödig bakgrund. Om man råkar sudda fel är det ingen fara, gå till Edit (redigera) längst upp i rutan och tryck Undo så försvinner det senaste draget man gjort. Det gäller för övrigt alla ändringar i GIMP.

13. När du är nöjd med suddverktyget ser det nog ganska snyggt ut men lite platt kanske.

14. Nu ska vi lägga till lite skuggning som gör att bilden får lite djup.  Gå in i Filters, Light and Shadow och Drop Shadow och klicka.

15. Då kommer det upp en separat ruta som heter Script Fu: Drop Shadow. I den väljer man på vilket sätt som skuggningen ska falla och hur skuggan ska se ut

Varning- här kommer en liten stund med Fröken Emma (och i viss mån hennes ingenjörsman Tomas ) som inte bara syr kläder utan också till vardags är lärare i matematik. Orkar du så läs och lär- om inte kan du bara knappa in siffrorna som bilden visar och det kommer gå bra ändå!

Om du minns från matten i skolan pratade man om koordinater, X-axeln och Y-axeln. I skolmatten pekade ofta X-axeln åt höger och Y-axeln rakt upp.  GIMP har ett koordinatsystem för alla bilder, men det ser inte riktigt ut som i skolmatten. Nu sitter axlarna (koordinatsystemets origo, dvs nollpunkten) uppe i vänstra hörnet, X-axeln pekar åt höger men Y-axeln pekar neråt. (Har du någon gång reflekterat över siffrorna som ändras nere till vänster om bilden varje gång du rör muspekaren? Det är koordinaterna, positionen, för muspekaren som de siffrorna betyder).
Vad har vi då för nytta av detta? Jo, vi behöver förstå lite om axlarnas riktning för att få skuggningen att hamna åt det håll vi vill.  Jag brukar alltid låta min skuggning ligga snett neråt till vänster. Om jag vill att skuggan ska falla till vänster om min body så är det i motsatt riktning mot X-axeln, därför behöves ett negativt värde på ”Offset X”. Jag knappar in -28. Ju lägre siffra, tex. -50, desto längre skugga (”solen” står lågt). Vill jag också att skuggan ska falla neråt från bodyn så är det i samma riktning som Y-axeln, därför har jag ett positivt värde på ”Offset Y”.
”Blur radius” handlar om hur skarp kant skuggan får. Ett lågt värde betyder skarpare kant, ett högt värde gör att skuggan mer flyter ut i bilden. Prova dig fram till någon siffra du tycker ser snygg ut. ”Opacity” betyder genomskinlighet, här väljer man hur svart skuggan ska vara, högt tal=svartare, lågt tal=ljusare grått eller nästan vitt.

16. Nu är bilden klar, fint va! Två små saker kvar…

17. Om du vill lägga ut din bild på din blogg eller sociala medier vill man oftast skala ner den, facebook tex tycker inte om bilder som är större än ca 1000×1000 pixlar ungefär. Jag brukar välja en bredd (width) på 800, mer är inte nödvändigt.

18. Glöm inte att spara din bild, (Save As) så har du kvar originalet om du skulle vilja greja mer med den. Lycka till!

De första bilderna visar jag bara snabbt stegen som kommer före själva fodringen, dvs sy fast ytterluva och dragkedja.

Vi börjar att sy ihop ytterdelarna räta mot räta och likaså fodret.

Sy fast ytterluvan i halsen.

Dragkedjan sys fast nerifrån och upp. Ändarna kan man vika in alternativt klippa av och gömma med fodret sen. Här är de invikta för jag råkade ha tur att dragkedjan blev exakt så lång som själva dressen. Är dragkedjan för lång är det bara att klippa av några taggar, det spelar ju ingen roll eftersom kläppen inte kan åka ur ändå.

Viktigt att skarvarna hamnar parallellt vid luvkanten.

Börja högst uppe vid toppen av luvan. Vik in och nåla fast motsvarande del på fodret. Skarven på fodret och ytterluvans skarv ska ligga mittemot varandra.

Sedan går jag längst ner till mitten (där storlekslappen brukar sitta) och nålar fast fodret så det täcker overlocksömmen. (Stickningen kommer alltså hamna på överlocksömmen.)

Sedan nålas resten av luvan fast. Eftersom vi syr med vanlig hushållsmaskin kommer jerseytyget (fodret) töja sig mycket mer jämfört med collegetyget. Därför nålas fodret lite sträckt. Om vi inte gör detta kommer det bli bubbligt överallt.

Jag brukar nåla nästan ända ner till hörnen men spara ca tre cm. Då nålar jag från nedre mitten och ut mot kanten. På det viset ser jag hur mycket överflödigt foder jag får. Överflöd får man eftersom vi sträcker i fodret, på båda ledder, jag brukar klippa lite godtyckligt, oftast mer på längden än nertill. Vik sedan in hörnet och placera det i linje med överlocksömmen i halsen, nåla.

Mycket nålar blir det. Inte riktigt min stil, jag struntar  helst i nålar men i det här momentet behövs det. Storlekslappen kom jag ihåg den här gången.

Sy stickningen runtom, från insidan av luvan. Jag börjar ett par cm från mitten längst upp för att slippa börja på en tygskarv. Tänk på att ha rätt färg i undertråden som stämmer med yttertyget Kolla också att du får med yttertyget hela tiden.

I hörnet är det lite extra noga att se till att sömmen blir snygg från yttersidan. Lite svårt att göra det i detta läget, men man vill ju att sömmen nertill ska hamna parallellt med skarven yttertyg-hals.

I avslutet får jag nästan alltid en liten rynka, jag tror man behöver sträcka jerseyn lite mer än man tror.

När väl fodret har stickats fast är det dags för stickningen längs med resten av dragkedjan. Börja i hörnet av stickningen, nu från yttersidan. Nålen pekar på start. Gör samma sak på andra sidan. Uppifrån och ner där också.

Snart klar!

Så där! Egentligen borde undertråden längs med dragkedjan från halsen och ner varit vit förstås men jag litar inte riktigt på min hushållsmaskin just nu, ofta syns undertråden från rätsidan och det är ju inte så snyggt med vita prickar på ett marinblått tyg.

Och så blev den klar, en heldress med marint tema, till barnens lillkusin. Hoppas på mysiga kvällar i båten ”Mimma” iförd den!